Última actualización: 20 de agosto de 2026
Chanel y Dior han vuelto a traer el estampado de periódico a la pasarela este año, y la prensa de moda ha empezado a llamarlo un resurgimiento del Y2K. Sin embargo, esa descripción subestima lo que realmente es interesante de este estampado. Ha resurgido dos veces antes en este siglo, en dos décadas muy diferentes, y en ambas ocasiones la razón tuvo menos que ver con la nostalgia que con lo que una página impresa hace a una prenda: convierte algo plano y desechable en una superficie con una estructura real.
Elsa Schiaparelli fue la primera en defender esa idea en 1935. Durante un viaje a Copenhague, vio a pescaderas usando periódicos retorcidos como sombreros improvisados para protegerse del frío, y convirtió la idea en un tejido: un collage de sus propios recortes de prensa, impresos en tela y cortados en blusas, bufandas y trajes de baño que más tarde llamó, en sus memorias Shocking Life, "tonterías de baño". Generalmente se le atribuye ser el primer estampado de periódico hecho para ropa, y se lee menos como una broma de disfraz que como un caso temprano de texto como materia prima. Despojado de significado y visto solo como patrón, se mantiene como tela de una manera que casi ninguna otra cosa impresa lo hace.
John Galliano retomó la idea sesenta y cinco años después en Dior, para el desfile de prêt-à-porter otoño/invierno 2000 de la marca, con un periódico ficticio impreso para la ocasión, The Christian Dior Daily, estampado en chifón, cuero y el reverso de piel. El vestido se convirtió en una de las piezas más fotografiadas de principios de los 2000 una vez que Sarah Jessica Parker usó una versión de él como Carrie Bradshaw en la tercera temporada de Sex and the City, y la asociación perduró lo suficiente como para que el estampado siga siendo un atajo para ese momento exacto en la moda, un cuarto de siglo después.
Lo que Chanel y Dior están haciendo con él ahora no es una referencia de disfraz a ninguno de esos dos momentos. Es un regreso a la mecánica real del estampado. El texto, denso y pequeño, se lee a distancia como textura en lugar de lenguaje, y una prenda construida a partir de esa textura obtiene todo su argumento visual del contraste y la repetición en lugar del color. El estampado nunca ha funcionado realmente en otra cosa que no sea blanco y negro, y eso no es un accidente estético. El color daría al ojo algo más que leer, y el objetivo es precisamente que no haya nada más.
Ese es el mismo argumento detrás de nuestras propias piezas de Black Flowers, aunque nada de ellas está impreso. El patrón está construido con encaje real, hecho a mano en lugar de pasar por una prensa, pero la lógica es idéntica: un motivo denso y oscuro sobre una malla transparente, sin que el color haga ningún trabajo. De cerca se lee como adorno. A poca distancia se lee como pura sombra, el mismo truco que hace una página de periódico una vez que se corta en un vestido.
Veinticinco años es un largo lapso entre el primer momento cultural de una prenda y su segundo. Tanto en 1935 como en 2000, el estampado no era una decoración sobre un vestido liso. Era la idea estructural alrededor de la cual se cortaba toda la prenda. Esa es la parte del resurgimiento actual a la que vale la pena prestar atención, más que a la tinta en sí.
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