Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2026
Sekä Chanel että Dior ovat tuoneet sanomalehtipainatuksen takaisin catwalkille tänä vuonna, ja muotilehdistö on alkanut kutsua sitä Y2K-elpymiseksi. Tuo kehystys aliarvioi sen, mikä printissä oikeasti on kiinnostavaa. Se on noussut pintaan kahdesti aiemmin tällä vuosisadalla, kahtena hyvin erilaisena vuosikymmenenä, ja molemmilla kerroilla syy liittyi vähemmän nostalgiaan kuin siihen, mitä painettu sivu tekee vaatteelle: se muuttaa jotain litteää ja kertakäyttöistä pinnaksi, jolla on todellinen rakenne.
Elsa Schiaparelli esitti tämän väitteen ensimmäisenä, vuonna 1935. Matkalla Kööpenhaminaan hän näki kalakauppiaita, jotka käyttivät sanomalehteä kierrettynä tilapäisiksi hatuiksi kylmää vastaan, ja käänsi idean tekstiiliksi: kollaasin omista lehtileikkeistään, painettuna kankaalle ja leikattuna puseroiksi, huiveiksi ja uima-asuiksi, joita hän myöhemmin kutsui muistelmissaan Shocking Life "kylpemistömpelyksiksi". Sitä pidetään yleisesti ensimmäisenä vaatteille tehtynä sanomalehtiprinttinä, ja se lukee vähemmän asupilailuna kuin varhaisena argumenttina tekstistä raaka-aineena. Riisuttuna merkityksestä ja katsottuna vain kuviona, se kestää kankaana tavalla, jolla lähes mikään muu painettu ei kestä.
John Galliano nosti idean uudelleen esiin kuusikymmentäviisi vuotta myöhemmin Diorilla, merkin syksy/talvi 2000 valmisvaatenäytöksessä, kuvitteellisella suurlehdellä, joka painettiin tilaisuutta varten, The Christian Dior Daily, levitettynä sifongille, nahalle ja turkin nurjalle puolelle. Mekosta tuli yksi 2000-luvun alun eniten kuvatuista kappaleista, kun Sarah Jessica Parker käytti versiota siitä Carrie Bradshaw'na Sex and the Cityn kolmannella tuotantokaudella, ja yhteys säilyi riittävän kauan, että printti on yhä lyhenne juuri sille muodin hetkelle, neljännesvuosisata myöhemmin.
Se, mitä Chanel ja Dior tekevät sillä nyt, ei ole asuviittaus kumpaankaan noista kahdesta hetkestä. Se on paluu printin varsinaiseen mekaniikkaan. Teksti, aseteltuna tiheäksi ja pieneksi, lukee etäältä tekstuurina kielen sijaan, ja tuosta tekstuurista rakennettu vaate saa koko visuaalisen argumenttinsa kontrastista ja toistosta värin sijaan. Printti ei ole koskaan oikeastaan toiminut muuna kuin mustavalkoisena, eikä se ole esteettinen sattuma. Väri antaisi silmälle jotain muuta luettavaa, ja koko pointti on, ettei sitä ole.
Se on sama argumentti oman Black Flowers -mallistomme kappaleiden takana, vaikka niissä ei ole mitään painettua. Kuvio on rakennettu aidosta pitsistä, käsin muotoiltuna painokoneen läpi ajamisen sijaan, mutta logiikka on identtinen: tiheä, tumma kuvio läpikuultavaa verkkokangasta vasten, ilman että väri tekee mitään työstä. Läheltä katsottuna se lukee koristeena. Pieneltä etäisyydeltä se lukee puhtaana varjona, sama tempu, jonka sanomalehtipaperin sivu tekee kun se leikataan mekoksi.
Kaksikymmentäviisi vuotta on pitkä väli vaatteen ensimmäisen kulttuurisen hetken ja toisen välillä. Sekä vuonna 1935 että 2000 printti ei ollut koristetta laitettuna tavallisen mekon päälle. Se oli rakenteellinen idea, jonka ympärille koko vaate leikattiin. Se on osa nykyistä elpymistä, joka kannattaa huomioida, enemmän kuin itse painomuste.
Atelier Notes on paikka, jossa Lioness-tiimi kirjoittaa laajemmasta muoti- ja alusvaatealasta: catwalk-hetkistä, käsityötarinoista ja muodin läpi kulkevista ajatuksista, jotka kytkeytyvät takaisin siihen, miten rakennamme omat kappaleemme. Erillinen ääni Lioness Studio -oppaista, sama tiimi sen takana.
